Młody wygląd skóry ?? – Witamina A – Retinol – Zacznij stosować, a zobaczysz spektakularne efekty

Dziś chcę przedstawić Wam witaminę A – niezmiernie istotną w procesie odnowy skóry. Informacji o niej jest tak wiele, że postaram się zebrać je w możliwie przystępne bloki, bądź podzielić artykuł na dwie części.

Witamina A, tak jak i witamina C, jest bardzo silnym antyoksydantem, ale dziś dla mnie ważniejsze jest, aby przedstawić Każdej z Was jej wspaniałe i wielokierunkowe działania.

Informacje wstępne:
Witaminą A określa się związki chemiczne z grupy retinoidów. W potocznym nazewnictwie spotkamy ją pod określeniami tj.: witamina wzrostowa, witamina wzrostu nabłonków.
Termin RETINOIDY odnosi się do substancji naturalnych i syntetycznych pochodnych witaminy A.

Wyróżnić możemy rodzaje i pochodne witaminy A:

1. RETINOIDY – Formy dostępne tylko na receptę przepisywane przez lekarza:

I Generacja:
Kwas retinowy – tretinoina – retinoidy I generacji. np.: Retin – A, Atrederm, Aknemycin – Plus
-Farmaceutyczne pochodne kwasu retinowego – tretinoiny:
isotretinoin – retinoidy Np.: Isotrex, Isotrexin z erytromycyną

II Generacja:
Acytretyna

III Generacja:
tazarotene – retinoidy (arotinoidy) np.: Zorac, Tazorac
adapalene – retinoidy (arotinoidy) np.: Differin, Epiduo

Jeśli chodzi o retinoidy o tym napiszę osobny artykuł, dziś zajmiemy się kosmetykami.

2. W kosmetykach stosuje się najczęściej:
retinol
retinoid
retinal = retinaldehyd
estry retinolu:
– palmitynian retinylu
– octan retinylu
beta-karoten

Charakterystyka form dostępnych w kosmetykach:
✅retinol:
Największą aktywnością charakteryzuje się all-trans-retinol = witamina a w czystej postaci
Retinol ulega przekształceniu w skórze do kwasu retinowego, na początku w wyniku utleniania retinolu powstaje retinal (aldehyd) a następnie kwas retinowy.. Poprzez co jego działanie jest wyjątkowo efektywne. Dodatkowym atutem jest to, że nie podrażnia skóry.

✅retinoid:
Jest to nowa generacja witaminy a, a dokładniej estrowa pochodna kwasu retinowego. Charakteryzuje się dużą efektywnością i stabilnością. Nie wykazuje potencjałuj drażniącego.

✅retinal = retinaldehyd
Jest to słabiej poznana forma witaminy a, tym samym słabiej przebadana. Aktualnie na ten składnik posiada patent firma Pierre Fabre – Avene.

✅Retinyl Retinoate:
ester kwasu all-trans-retinowego i all-trans retinolu
Posiada większą zdolność do regeneracji skóry od retinolu. Jego działanie drażniące skórę jest zredukowane do minimum.

✅estry retinolu:
–palmitynian retinylu (INCI: retinyl Palmitate)
Wpływa na zewnętrznie warstwy naskórka, zalecany jest w szorstkości i suchości skóry.
–octan retinylu (INCI: Retinyl Acetate)
Są to najtańsze i najsłabiej działające na skórę składniki, natomiast firmy kosmetyczne chcą nas przekonać do tych składników, pisząc na opakowaniach kremów pro-retinol, aczkolwiek nie ma to nic wspólnego z możliwością przekształcenia ów pro-retinolu w retinol!!

Wykazują działanie nawilżające, zapobiegające łuszczeniu się i rogowaceniu skóry, dodatkowo natłuszczają i działają antyoksydacyjnie.

✅beta-karoten:
Jest to pro-witamina A, która naturalnie występuje w roślinach. W kosmetykach działa antyoksydacyjnie.

Miejscowy mechanizm działania retinoidów – to tylko drobny zarys:
Retinoidy zostają przetransportowane do jądra komówkowego komórek skóry dzięki nośnikom tj.: CRABP (ang. cellular retinoic acid-binding proteins) lub CRBP (ang. cellular retinol-binding proteins). Natomiast w jądrze komórkowym łączą się ze swoistymi receptorami tj.: RAR (retinoic acid receptors) i RXR (retinoid X receptors).

Myślę, ze najważniejsze jest dla Nas działanie zaawansowanych form witaminy A w kosmetykach, które opisane są w wielu badaniach naukowych, poprzez co skupię się głównie na retinolu i retinalu, gdyż one wykazujące efektywne i wielokierunkowe działanie:

• rozpuszczalne w tłuszczach dobrze wnikają w warstwę rogową naskórka,
a w niewielkim stopniu do skóry właściwej i tkanki podskórnej
• regularne stosowanie uzupełnia niedobory w skórze
• przyspieszają odnowę naskórka, dzięki czemu staje się on wygładzony, zmniejsza się rogowacenie, ale dodatkowo widoczna jest poprawa struktury i kolorytu naskórka
• wpływają na poprawę struktury warstwy rogowej naskórka, wzmacniając funkcje ochronne naskórka
• zmniejszają TEWL, tzn.: przeznaskórkową utratę wody
• odpowiedzialne są za proliferację komórek warstwy żywej naskórka – łączy naskórek
ze skórą właściwą
• przyspiesza regenerację i gojenie się skóry
• dodatkowo wpływają na układ odpornościowy skóry
• przy dłuższym stosowaniu maleje ilość nieprawidłowych i uszkodzonych komórek naskórka, poprzez ich wymianę
• zwiększają syntezę białek tj.: kolagen typu I, III, VII i elastyna w skórze właściwej, ale dodatkowo chronią już powstały kolagen przed degradacją przez enzymy z grupy metaloproteinaz
• powodują zwiększenie się liczby fibroblastów oraz ich aktywności, czego efektem jest poprawa jędrności, elastyczności i nawilżenia skóry
• stymulują produkcję glikozaminoglikanów tj.: kwas hialuronowy, którego ilość spada wraz z wiekiem – dzięki zwiększonej produkcji kwasu hialuronowego nasza skóra staje sie bardziej nawilżona
• wpływają stymulująco na angiogenezę tzn.: powstawanie nowych naczynek krwionośnych, oraz ukrwienie skóry, dzięki czemu skóra jest lepiej dotleniona i odżywiona
• wykazują lekkie działanie złuszczające ale dodatkowo normalizują pracę skóry
• działają rozjaśniająco na przebarwienia posłoneczne, potrądzikowe i hormonalne – taka kuracja musi trwać minimum 6 miesięcy, ale dla efektów tj.: rozjaśnienie plam oraz zdrowy koloryt skóry i blask warto uzbroić się w cierpliwość
• wpływają na melanocyty zmniejszając ich rozmiar oraz redukują produkcję melaniny
• dobroczynnie działają na skórę tłustą i trądzikową, poprzez normalizację wydzielania sebum, a tym samym zwężają się pory, dodatkowo zmniejszają przetłuszczenia się skóry oraz zmniejszenie skłonności do występowania zaskórników
• to wszystko składa się na cofnięcie objawów fotostarzenia i zmniejszenie zmarszczek, wygładzoną i jędrną skórę

💥Konkrety – jak i kiedy stosować, oraz mały kruczek:

Osobiście polecam formulacje tj.: serum – istotne jest to, aby kupować tylko takie w ciemnym najlepiej szklanym opakowaniu – ciemne opakowanie zapewni ochronę kosmetyku przez promieniowaniem UV, a konkretnie utlenieniem się, natomiast szkło w tym wypadku jest najlepszym tworzywem gdyż nie będzie wchodzić w reakcję z preparatem.

A krem??
Krem też jest ok, natomiast w składzie najczęściej spotykam palmitynian retinylu, a on tak jak pisałam wyżej wykazuje bardzo niskie działanie. Natomiast są też serum w konsystencji kremowej, niekoniecznie tylko takie z pipetą i one TAK!! – zawierają retinol!! 🙂

Rekomenduję używać kosmetyku tylko na NOC!! 🌒
Gdyż będzie uwrażliwiał skórę na działanie promieniowania UV – o którym wiem, że Wszystkim Moim Pacjentkom opowiadam wręcz do znudzenia. 🌒

⛱️ Konieczne jest używanie ochrony przeciwsłonecznej codziennie rano – tak dobrze przeczytałaś codziennie (niezależnie od stosowania preparatów z retinolem). A przy zwiększonym nasłonecznieniu dodawanie kolejnej warstwy kremu z filtrem co 2-3 godziny. Miejcie go zawsze pod ręką w torebce – to Wam pozwoli pamiętać, aby w stosownej chwili użyć go.

Stosując retinol w terapii na przebarwienia bądź przeciwtrądzikowej musimy uzbroić się w niebywałą cierpliwość, gdyż taka terapia może wydłużyć się nawet do 6 miesięcy, a czasem i więcej – natomiast w takich przypadkach ustalam złożoną terapię w gabinecie. A w ciężkich przypadkach nie obejdzie się bez pomocy Pani Doktor Katarzyny.

📣 Kruczek:
Po około miesiąca stosowania poczujecie wysuszenie skóry – tutaj u większości z Was zapali się czerwona lampka – Ale jak to? przecież wyżej było napisane, że nawilża skórę.
Tak nawilża, ale musimy go dłużej stosować, aby tak się stało, gdyż ten proces rozpoczyna się dopiero po upływie miesiąca. W tym pierwszym etapie, kiedy skóra jest przesuszona należy dodatkowo wspierać skórę kremem odżywczym.

🛑 Ostrzeżenie:
Retinol możemy przedawkować!!!
Co objawiać się będzie:
tkliwością i wrażliwością skóry
swędzeniem
złuszczaniem
a inne produkty, które nałożymy na skórę będą piekły

Co w takiej sytuacji zrobić?
Przerywamy kurację i odstawiamy kosmetyk z retinolem na rzecz kremu odżywczego, regenerującego na noc, lub olejki np.: arganowy, a na górę krem z palmitynianem retinylu (będzie działał łagodnie).

Stąd też zalecam stopniowe wprowadzanie serum z retinolem, tzn.: początkowo stosować go co 2-3 dni przez około 3 tygodnie, a po tym czasie zwiększać częstotliwość aplikacji. To po to aby skórę przyzwyczaić, nie zrobić sobie krzywdy i nie zrazić się do tego produktu.

Kosmetyki zawierające retinol:

Medik8 Retinol 3 TR™ – 188,00zł
Professional Strength Night Serum – 0.3% Retinol
Pojemność: 15ml

Medik8 Retinol 6 TR™- 248,00zł
Professional Strength Night Serum – 0.6% Retinol
Pojemność: 15ml

Medik8 Retinol 10 TR™ – 258,00zł
Advanced Night Balm Professional Strength – 1,0% Retinol
Pojemność: 15ml
Pure All-trans Retinol – 1.0%
Witamina E
Olej abisyński

SkinCeuticals RETINOL 0.3% – 352,00zł
Pojemność: 30ml
Retinol 0,3%
Ekstraktu z lucerny (Medicago Sativa)

SeSDERMA RETISES NANO 0,5% Żel – 143,00zł
Pojemność: 30 ml.
Retinol + Kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej (VLMW) w liposomach.

SeSDERMA RETISES NANO 0,25% Żel – 143,00zł
Pojemność: 30 ml.
Retinol + Kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej (VLMW) w liposomach.

Jest też Retises Nano 1% – natomiast stosuję go w gabinecie na wykończenie zabiegów z peelingami chemicznymi

PCA Skin Intensive Clarity Treatment 0.5% Pure Retinol Night – 465,00zł
Pojemność: 29,5ml
Retinol (witamina A) 0,5%
Ekstrakt z Syriga Vulgaris (Lilak pospolity)
Bakuchiol
Pochodna rezorcynolu
Glukonolakton

Institut esthederm – Intensive Retinol Serum – 265,00zł
Pojemność: 30ml
Retinol 0,3%
Olej z Meadowfoam, moreli i papirusa

Liqpharm – Liq CR Serum Night 0,3% retinol Silk 70,00zł
Pojemność: 30ml
Retinol 0,3%
Kwas Laktobionowy
Witamina E
Kwas hialuronowy

Bibliografia:
Błoch K, Dylewski JB. Wpływ długotrwałego stosowania preparatów zawierających witaminę A na niektóre właściwości skóry. Homines Hominibus 2010;6:43-54
Bojarowicz H. Płowiec A. Wpływ witaminy A na kondycję skóry. Probl Hig Epidemiol 2010;91:352-6
Draelos, Z. D. (2007). Kosmeceutyki: Dermatologia Kosmetyczna. Wrocław: Elsevier Urban & Partner Wrocław
Kuczyński S. Zastosowanie retinoidów w terapii starzejącej się skóry. Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa 2006;4:161-7
Kurczewska K, Orszulak-Michalak D. Leki przeciwtrą- dzikowe do stosowania miejscowego. Pol J of Cosm. 2003; 1: 2-9
Miller SJ. Nutritional deficiency and the skin. J Am Acad Dermatol 1982;21:1-30
Noszczyk M. i wsp.: Mechanizm zapobiegawczego działania retinoidów w starzeniu się skóry. Przegl. Dermatol. 1997, 84, 3:223-229
Rutkowski M, Matuszewski T, Kędziora J i wsp. Witaminy E, A i C jako antyoksydanty. Pol Merk Lek 2010;24:377.
Zaenglei A. Topical Retinoids In the Treatment of Acne Vulgaris. Semin Cutaneous Med Surg 2008, 27: 177-182.
Zając M, Pawełczyk E, Jelińska A. Chemia leków. PZWL, Poznań 2006.
Żaba R. Bezpieczeństwo stosowania retinoidów. Post Dermatol Alergol 2006, 13: 161-174